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光学镜头基础知识(单反镜头的基础知识)

发布时间:2023-06-11 00:56:02

星光电脑为您整理了光学镜头基础知识,还有单反镜头的基础知识和镜头小知识,下面一起来看摄影攻略-镜头篇-基础知识吧。

光学镜头基础知识

镜头小知识

导语:随着数码科技的发展,数码已经融入了我们之中。摄影技巧层出不穷,风光摄影更是千变万化,在不同的时刻,我们都会有改变摄影距离和镜头的选择问题,因此我们要充分了解镜头的知识。

关于镜头小知识

镜头是组成整部影片的基本单位。若干个镜头构成一个段落或场面,若干个段落或场面构成一部影片。因此,镜头也是构成视觉语言的基本单位。它是叙事和表意的基础。 在影视作品的前期拍摄中,镜头是指摄像机从启动到静止这期间不间断摄取的一段画面的总和;在后期编辑时,镜头是两个剪辑点间的一组画面;在完成片中,一个镜头是指从前一个光学转换到后一个光学转换之间的完整片段。

下面总结了九点的镜头常识,仅仅是理论,不牵扯摄影艺术,希望各大摄影爱好者有所收获。

一、每一款“标头”必定是精品

热衷摄影的朋友常常提到“标准的力量”,因为无论是日常的生活照、人像照、还是获得摄影大奖的优秀作品,都少不了50mm定焦的身影。相对低廉的价格,超大的光圈,适中的焦距,无疑是每一位摄影爱好者都必备的一支镜头。

二、没有完美的镜头

并没有完美的镜头,许多镜头都有不同程度的'失真。即使最高质量的镜头在极其严格的条件下测试,在镜头的边缘也会产生不同程度的变形和失真,完全消除畸变是不可能的。

三、当微距放大倍率很高的时候,移动人本身要比变焦来得好。

四、学用定焦镜头去拍摄

把你的数码相机焦段设为固定值,或者装上一支定焦镜头去拍摄,强迫自己用脚步代替变焦,在这个过程中,你会发现许多不同一般的拍摄角度。因为用定焦拍摄时,因为焦距的限制,会让人更多地去思考,让你必须要付出更多的努力,这样你的技术更容易进步。

五、光圈会带来景深

大光圈能够获得很浅的景深,就是那种主体清晰,前后景模糊的效果,这个手段经常被用在人像摄影当中,能够突出主体。通过调整光圈大小还可以使得拍摄对象更锐利。

六、防你自己手抖

佳能的IS,腾龙的VC、适马的OS,即使装上这些强悍的防抖功能的镜头,而你自己却手抖,实际画质一定会让你失望。所以在拍摄时首先要扎好马步,防止你自己手抖,再用上你强悍的镜头。

七、镜头是十分有趣的

一支鱼眼镜头会产生一种极端的效果,不止在室外可以用,小商店、船舱都是它发挥的好地方。超广角镜头和移轴镜头也是非常好玩,照样带非常有趣的效果

八、记住镜头的利弊

一支变焦镜头有利有弊,优点是,你可以用它拍摄各式各样的场景;缺点是,你忘记了你的脚步存在。在打鸟的时候你还会发现,你多么想要一支对焦速度快的镜头啊。

小技巧:

当你用一支长焦镜头拍摄远处物体的时候,你可以想象下,如果用一支标准镜头,采用接近拍摄对象的方法,会不会比前者来得更好。

九、摄影讲究的是技术,不是镜头

对于最后的“出片”,我们都很清楚优秀的景物(人物)才是最最重要的。玩单反玩镜头就和练武功一样,练到最后,草木皆兵,正所谓牛头既是狗头,狗头既是牛头,随手抓来,其实全都是好头,这才是最终形态的摄友。

单反镜头的基础知识

单反镜头的基础知识有哪些呢?单反就是指单镜头反光取景,即SLR(Single Lens Reflex),这是当今最流行的取景系统,大多数35mm照相机都采用这种取景器。下面我为大家整理了单反镜头的基础知识,欢迎大家阅读参考!

01、要常常重设你的相机设置

有时候你看到了可以成为一张好的照片的场景,却却因为相机感光度和饱和度还停留在上一张照片拍摄的数值从而错失机会更让人沮丧的了。避免这一情况的发生要依靠检查和重置。关于你相机的设置都需要在拍摄完一张照片后更换,从而将每一次拍摄最佳照片的机会,留给下一次的拍摄。

02、要格式化,而不是删除

格式化你的记忆卡是将它的所有数据擦掉,从而重新记录任何有关相机的信息。而删除你的图片则不是。因此,永远记得格式化你的记忆卡,从而将数据资料损坏的风险降到最低。

03、更新你相机的固件

固件是在相机内传输图像、设置全机参数甚至是决定哪些功能是使用者可以操作的软件。要时常查阅你的机器制造商的网站,确保你的单反相机的固件是最先进的。

04、给你的相机充电

不要总是假设你相机的电池是充满电的,要确认它是充满电的。在出行前给你的电池充电,从而确定你的电池是能量充足的。去投资购买一块备用的电池,如果你常发现自己的拍摄频率超过了一块电池所具备的拍摄时间。

05、设置图片分辨率大小

大多数时候,不论被摄物是什么,你都使用相机提供的最大图片分辨率进行拍摄。但是这样是必要的吗?有的时候,小一些的图片分辨率其实已经满足你的需要了。有时,降低图片分辨率不仅可以使你的记忆卡拍取更多的图片,还能增加你的拍摄速度。如果你拍摄的是体育图片,那么降低分辨率将帮助你避免因为相机清理缓冲区而造成的延时。

06、文件格式:RAW?JPEG或者两者兼顾?

如果你想对图片做后续的操作和修补,RAW格式因为拥有高度的色位深度从而成为最好的选择。然而,RAW格式相比其他图片格式是所占内存要更大,因此在使用此格式时需要更长的时间拍摄图片,而在对写图片进行印刷时,也需要对他们进行再加工。JPEG格式,从另一方面说,是在拍摄时同时在相机内进行数据处理的,因此你可以立即打印或者分享它们。而且,你可以使用更快的速度,更长时间的使用这个格式进行多张连拍。如果你不后期对图片进行大规模和根本意义上的改变,你会发现这两种格式之间几乎没有差别。

至于最终的选择,在拍摄速度不是很重要的情况下,可以两者都选择。大多数的数码单反相机都是可以选择图片格式的,然后你可以在电脑上决定要对图片进行什么处理。需要确保的是,你带了一张备用的内存卡。

07、测试你的设备

专业的摄影师在没有进行专项拍摄时,总是把很多时间花在对他们相机的测试上。这可以是对一个新镜头的最佳焦距段和快门速度的测试,也可以是对相机ISO和白平衡在什么数值下会取得最好图片结果的测试,或者是对动态范围内传感器极限的测试。你也可以像他们一样对你相机进行测试,从而得知你相机最优良和最薄弱的部分。这样做并不是为了得到最佳的图片,而是通过对你的装备进行测试从而更加了解它。或者,你也可以尝试实验一些你今后或许会使用的新技术。

08、不要吝啬使用三脚架

一个好的三脚架如同黄金一样有价值,所以不要吝啬购买它所需的花费。20英镑购买的三脚架不会使用太久,也不能很好的完成它的使命。一个良好的脚架可以给你多年优良的服务,从而将这项花费变成一项明智的投资。当然,不要忘记将它带在你的身边,否则……

09、手持或者三脚架拍摄

将相机置放到三脚架上的简单行为会降低你的拍摄速度,而这足够让你更加专注于你拍摄的事物和所想取得的拍摄效果。同时,每次拍摄都把相机放在三脚架上会减少你的创造力,可以在每次拍摄时大胆的将两种方式结合起来。如果你是个虔诚的三脚架使用者,你可以尝试在拍摄时远离三脚架,然后看看拍摄结果。如果你常常在旅行时不随时携带三脚架,带上一个脚架看看降低拍摄的速度会给你的摄影结果带来什么样的影响。

10、学会利用周围辅助物

你不完全需要一个三脚架来固定你的相机,你可以从背靠着墙或者树来获得支持,从而避免拍摄时机身的晃动。同样,一袋豆子或者一袋米也同样可以提供更加稳定的拍摄平台。

11、修正水平线

水平是在地平线的基础上发现的,这也是这个词得名的原因。如果你的相机有内置水平功能,请使用这项功能。如果没有,你只需很小的投资就可购买到一个热血超级水平仪。它将为你节省大量的图片拍摄完成后在photoshop里修正的时间。很多数码单反相机在拍摄时都可以激活在实时取景框里出现的网格,从而轻易获得水平功能。或者,使用横穿取景器的自动对焦点也可以得到相同的效果。

12、仔细检查你的装备

这或许听起来很平常,但是如果你需要离家进行远途拍摄之前,请检查你的摄影包。你或许会会带上你的相机、镜头和三脚架,但是如果你携带的是一个简易三脚头,它能否适合你的三脚架或者相机底座呢?如果你使用的是COKIN或者LEE的滤镜,你是否携带了正确的口径的配接环呢?这些细小的事情往往比主要设备更加容易破坏你的旅程。

13、自动对焦还是手动对焦?

过度依赖你相机的自动对焦功能是很容易的事情,然后,在一些情况下手动对焦则是更好的选择。比如在赛跑中对迅速移动的物体重新聚焦,或者对某一局部细节描写的微距摄影。

14、你该选择什么样的AF对焦点

数码单反可能有很多令人混乱的AF聚焦点让你选择,但是大多数时期的拍摄你只需要一点,那就是中心的那一点。将这一点放在你的拍摄主体上,半按快门去锁定焦点,然后开始拍摄你的照片。

15、购买镜头

不好的镜头永远是不好的,不论你将它放在什么相机上。因此,在你决定淘汰你的老数码单反相机前,问问你自己是不是投资一个新镜头更好?更高的像素和更智能的功能或许听上去很吸引人,但是更快更更大口径的光圈和更高质量的光学成像效果,将更长远的在现有的相机基础上帮助你拍摄更优秀的照片。

16、手动对焦镜头

大多数数码相机(尤其是尼康和宾得)对于从35毫米胶片的时代遗留下来了大量的镜头是可以兼容的,他们在电子时代也可以继续使用。而且这些十分便宜的镜头是你扩展不懂焦距段镜头的最佳选择。从另一方面来说,一些镜头的成像质量是好于其他镜头的,而唯一将这些好的镜头从坏的镜头中分辨出来的方法是将不好的镜头淘汰掉。大体来说,变焦镜头和广角镜头的成像质量是最差的。此外,对于需要手动聚焦的镜头,相机自带的测光方式是不可预估和不可靠的。然后,在某些情况下,一些手动对焦的镜头性价比是相当出色的。

17、选择什么样的焦距段

广角镜头可以增加从远到近的物体上的视觉距离感,而长焦镜头则会压缩这种镜头的透视感。在拍摄时根据自己的拍摄需求选择镜头的焦距,远远胜于随随便便使用一个能够囊括所有景物的焦距段镜头。

18、使用超焦距

如果你想把你镜头的景深使用到最大限度,手动将镜头调到超焦距段,从超焦距点开始,从超焦距点的一半距离到无穷尽时你所取得的图像都将是清晰的。

19、检查相机的框边

大多数的单反相机的取景器并没有完全的显现出你所拍摄的图片,所以你不想被拍摄的物体会很容易出现在你的画面里。避免这种情况发生的最好方法是在你拍摄完照片后从相机的LCD显示屏里检查你的照片。如果画面里有任何你不喜欢出现的景物,你只需要校正你的取景,并再次拍摄。

20、在你的需求外更多的拍摄

即使是拍摄静态物体,也可以考虑使用相机的连续拍摄功能。由于云彩在风景内移动而产生的光线微妙变化,或者被摄人物换了一个表情都可以被列为因为只拍摄一张图片而错失了经典瞬间的范例。因此,选择连续拍摄功能,然后从中选出最佳的图片。

21、预先设置曝光模式

严谨的摄影师或许并不赞成,但是你相机的曝光设置模式是不可以被浪费的。景物拍摄模式会设置小光圈并增加色彩饱和度,人像摄影模式融合了宽泛的色彩饱和度和柔和的色彩。两者都可以达到事前拍摄他们的目的,这有助于理解预设参数的功能和开发这项功能的创造力。

22、不要忘记相机的程序转化

常常,相机的自动模式被使用者严重低估,P模式有光圈优先和快门优先两个半自动模式组合。如果你想要大光圈,轻松的变换程序就可获得。如果你想要慢一些的快门速度?那么就转到相反的方向吧。

23、光圈优先和快门优先,哪个更好

简单的说,光圈控制画面的景深而快门控制拍摄照片的时间。不清楚你应该如何选择?在这两项中选择你的拍摄图片注重的方面,然后把这个方面列为优先选择项。

24、确定你相机的动态范围

除非你知道你相机传感器的动态范围,否则在拍摄画面时,你很容易丢失掉场景中的亮部和暗部细节。有很多种方法可以测试你相机的动态范围,其中DxO实验室的研究方法曾经测试过众多单发相机,你可以使用他们的数据进行指导。

25、尝试使用包围曝光

你或许可以使用后期制作软件来修正你的图片曝光,但是增强曝光不足的照片会增加图片的噪点,而想要修复曝光过度的照片则是不可能的事情。如果你不是很肯定使用那种曝光参数,使用包围曝光将保证你至少获得一张曝光正常的照片,即使你选用的是RAW格式也可以使用这种曝光方式。

26、研究直方图

当你的数码相机LCD屏幕显示的某张图片曝光非常完美时,那并不一定能完全相信。在明亮的环境中,图片往往比它们实际的亮度显得黑,当在夜晚查看屏幕时,图片则会显得比它们的实际亮度亮,即使它们已经有一些曝光过度了。直方图是唯一可以确切表现出你的`图片曝光是否正常的途径。在拍摄时需要避免的是舍弃高光和暗部阴影,如果直方图位于数值范围的左边,则可以考虑降低曝光,并再次拍摄一张图片。

27、对高亮度部分进行曝光

还原曝光不足的阴影部分的细节比修饰曝光过度的高光部分要容易很多。所以,当反差对比强烈时,要首先保持高光部分的细节呈现。

28、锁定中间色调

相机的图像测光模式可以处理大部分的场景,特别是局部测光模式和点测光模式在拍摄大面积明亮和大面积暗部的情况下是非常有帮助的。你可以使用它在就近的物体中读取中间色调,比如人行横道或者草地。

29、对对比进行评估

当你能精确的读懂曝光数值时,你可以用你相机的点测光去决定场景中的曝光亮度对比。从最亮的高光部分和最暗的阴影部分分别取一个读数,超过了你相机的动态范围,那么你必须接受从舍弃亮部、暗部或者这两个部分一同舍弃。或者你可以按照亮部曝光、暗部曝光分别拍摄两张HDR(高动态值)照片。

30、拍摄高动态范围值照片

测试拍摄HDR图片的曝光范围,可以使用光圈优先模式分别从场景中最高亮度和最低亮度部分取得两个数值进行试验。切换到手动档,设置光圈大小,用你的点测光按顺序作为高动态范围值的起始点和结束点。校准快门速度,并停留一次直到你覆盖了所有的曝光范围。(阅读我们的高动态摄影指导,以便了解如何使用二次曝光拍摄高动态图片,或者阅读21个高动态摄影范例)

31、使用渐变滤镜平衡曝光

你可以使用中间密度的渐变滤镜来平衡地面和天空的亮度,从而在你的风景摄影中舍弃毫无特色的天空。最好的是你拥有一系列配套的渐变镜和滤镜,可以再不同条件下使用。作为一种选择,可以在拍摄场景时使用两种曝光参数,一种按天空亮度曝光,一种按前景曝光,然后再后期图片处理软件中将它们混合起来。

32、使用灰镜延长你的曝光时间

如果你想延长你的快门曝光时间,中密度灰镜是不错的选择。同时,它们也常被用来控制快门大小。三次曝光减光镜可以让你三次打开光圈,从而加深你景物的景深,在明亮的环境中也同样可以实现。

33、偏光镜

偏光镜的功能不是数字在线图片,而是帮助户外摄影师在拍摄中避免反光和加剧图片中蓝天的效果。别在价格上节省,负责,你就将在图片质量上大打折扣。

34、黑和白:前期还是后期

如非你明确想要从记忆卡中打印出一张黑白照片,要不拍摄彩色照片再在后期软件中将它变成黑白会使你更好的掌握拍摄过程。如果你决定使用JPEG格式拍摄黑白照片,不要忘记在相机滤色系统中中,红、橙、黄*可以给无聊的天空增加戏剧效果,而且橙色还能在人像摄影中帮助消除色斑和污点。

35、使用预设白平衡功能

因为是在相机内部进行处理的,所以如果你想让你的JPEG格式图片颜色正常的话只能在拍摄图片时预先设置好。因此,使用你相机的预设选项(白天、阴影下、钨丝灯条件中等)替代自动白平衡。当然,如果你使用RAW格式拍照,那么你大可以放心的使用自动白平衡,然后再在后期处理时修正你的图片。

36、白平衡包围模式

如果你的图片是JPEG格式,你可以使用白平衡包围模式进行拍摄。JPEG格式能最小的占用你内存卡的空间,并且可以节省大量修正白平衡不正确图片的时间。

37、使用错误的白平衡

有意的设置错误的白平衡可以给你的图片增加不一样的色彩。如果你将白平衡设置在钨丝灯照度选项,在白天拍摄,图片会是蓝的,反过来,在钨丝灯条件下使用白天的白平衡选项拍摄,图片会偏橙。在落日里,使用自动白平衡会相机是可行但,但是使用另一种效果会给图片带来全面的暖色调,这也正是你想捕捉的。这是使用阴天模式带来的小“诡计”,它的功能是暖化冷色调的场景。

38、设定一个色彩的标准

如果你希望图片的色彩从头到尾始终如一,设定一个色彩标准在正数的第一帧画面里。当相机开始处理图片时,设置灰点值(同时设定黑点和白点值)作为标准的参照数,你的相机内置软件将在后续的一系列相片中对你设置的色彩标准进行匹配。

39、使用机带闪光灯

机带闪光灯可以用来提亮暗部细节,但是也可以被用来创造富有戏剧性的图片。使用你相机的曝光补偿功能,在整体上降低曝光二分之一档,然后增加闪光曝光补偿二分之一档平衡曝光(一些相机允许你在不影响闪光灯曝光的基础上修正背景光,在这种情况下你不需要增加二分之一档的闪光灯曝光)。在这张闪光曝光占主导的照片中被照亮的主体会良好的呈现在精致的暗部背景中。

40、关闭相机的闪光灯

将闪光灯远离相机会转变你的人像拍摄效果,特别是你使用一盏专业有的由相机无线控制的闪光灯。你可以尝试使用反光板来减低线条很硬的倒影。

41、高速闪光灯

闪光灯曝光的持续时间大大的短于你相机的曝光时间,这使得它将高速度的事件拍摄变得“凝固”。最简单的起步是拍摄水滴掉落,你所需的设备仅仅是一间黑暗的房子,一个闪光灯和一颗耐心。跟着指导来做惊奇的水滴摄影,开启你高速闪光摄影的第一步。

42、使用你的相机拍摄视频

有摄影功能的数码相机使用CMOS传感器,利用一个“滚动”快门拍摄录像,而它将会给你的拍摄产生一些意想不到的效果。滚动快门按照顺序对每一帧画面进行逐一曝光,从上到下,工作原理和扫描仪扫描文件相同。如果相机在拍摄过程中不移动,则不会产生问题。如果相机在录像时摇移镜头,特别是水平的移动,同一水平面上的单张图片则会变形。手持相机并使用长焦镜头会加剧这一现象的产生,因此,最好使用三角架和广角镜头。使用CCD原件的传感器则因为它们使用球形的快门而不受影响,他们将每一帧画面整全面的同时间的拍摄下来,就像是拍摄静态图片一样。

43、选择视频的帧频率

大多数有视频功能的单反相机都提供一系列的视频帧频率供你选择。在英国,电视的制式是PAL制的,每秒钟有25帧。如果你需要在电视上播放你拍摄的视频的话,在拍摄时你需要考虑你视频的制式。此外,如果你的相机功能允许,你可以使用50帧创造慢镜头效果。当视频以25帧每秒的速度进行播放时,它看起来会是以影片两倍的速度播放。因此,一分钟的画面,会被播放两分钟。另一个可以考虑的帧频率是24帧,标准的电影帧频率。虽然一帧的差别听上去不是太多,但是已经足够创造给许多电影制造商和电视制造们喜爱的电影镜头了。

44、更换镜头

有很多关于镜头积尘的谈论(一些细小的微尘停留在你相机的传感器上,从而在你的图片上形成污点),一些摄影师有些偏执的热爱更换镜头,因为那是数码单反最吸引人的地方之一。在更换镜头时,有一些简单的防范措施。在更换镜头时要保持相机的关闭,因为关闭相机可以防止传感器上的静电荷吸引微尘。避免在风吹雨打的地方更换相机,同时确保你需要更换的相机保持在准备好的状态。最后,确保相机的镜头接入口在更换镜头时向下放置,以避免灰尘掉落其上的风险。

单反镜头的基本知识有什么?

单反镜头的基本知识有都基本包含了镜头属性、焦距参数、光圈参数、所具特点等信息。

1、镜头属性:通常表示该镜头是 AF 卡口还是 EF 卡口,通常还包括一些镜头类别的标识;

2、焦距参数:表示镜头的焦距范围,单位为 mm ;

3、光圈参数:表示镜头的最大光圈系数,有些镜头还标识出镜头的最小光圈系数;

所具特点:表示镜头所采用的特色技术等3.5-4.5 USM ”。根据这些信息,使我们判读出这款镜头的完整参数:佳能原厂EF-S电子卡口自动变焦镜头;焦距范围10 -22mm(超广角2倍变焦);最大光圈系数 3.5-4.5;采用了USM超声波马达。

摄影攻略-镜头篇-基础知识

这篇应该是放在镜头篇开篇的,可由于个人疏忽加排版的时候出现了失误,导致这篇镜头的基础知识放在了镜头篇的结尾,实在是不好意思啊各位!
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放张壁纸赔罪!
下面我们直接进入正题!
貌似前面几篇零零散散讲过一些,忘了,这篇当全文总结吧。
由于全画幅是目前的主流,所以下面的图片都是沿着全画幅的标准进行的,半幅即APS-C画幅需要进行等效焦距换算
所有索尼微单与尼康的非全幅数码单反相机(APS-C画幅)的转换系数都是1.5。
Canon的EOS数码单反(APS-C画幅)为1.6,(APS-H画幅)是1.3。
松下、OLYMPUS的4/3系统,转换系数是2。
全画幅相机的转换系数都是1(即无需转换)。
简单的说就是以全画幅相机作为一种标准,把非全画幅规格相机的焦距折算成全画幅相机的焦距,这样让人比较容易理解。
各个视角的景物变化示意图

拍摄时的视角关系

相机镜头的焦距与视角的关系就如上图所示,焦距越广视角就越宽。当使用35mm全画幅照相机时,14mm镜头的视角可以达到114度。相反300mm镜头的视角仅为8度15分,非常狭窄,但可对被摄体的一部分进行放大成像。

为了让大家有个更好的认知,我多找了几张图。
视角
焦距
小知识-镜头上的无限远
放图休息一下
镜头通光量的大小是由F值来表示的。F值是焦距除以镜头光圈直径所得出的数值,可表示为F2.8、F4、F5.6等。F值越小,镜头通光量越多,F值越大,镜头通光量就越少。F值小时,拥有拍摄快门速度更快,可以拍出虚化效果,取景器更便于观测等优点。

光圈F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径
以上的公式可知要达到相同的光圈F值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大,翻译人话就是-焦段越长想要更小的光圈,体积就要更大!焦段越短同体积下光圈值可以做的越小(理论上是这样)
大光圈到底有什么好处?这个问题不是一堆答案吗...
总结了一下差不多就这几种吧
1、更易于背景虚化-被摄主题的前景和后景虚化,突出主题。大光圈有显著突出主题的虚化效果(还要有一个长焦端-因为虚化也是有换算比例的-总结就是越长的焦段配合越小的光圈,虚化越好。)
2、可以相对降低快门速度-提高快门速度,达到安全快门,弥补快门速度慢所造成的抖动。可以在弱光条件下,避免使用慢的快门速度,而且可以在不大幅提高感光度的情况下,获得高质量的照片。
3、弱光下易拍些。同上
4、提高对焦速度-但这是相对的,光圈全开,进光量比较大,在晚上弱光下容易对焦,但是在正常光照下,由于大光圈带来更好虚化同时也带了极浅的景深,这会干扰对焦!如果在没有防抖的情况下,极易失焦。(长焦端-大光圈)
类似这种,(我知道这是画的,反正情况是一样的)这样的就是不小心手抖就失焦了
小知识-T值/镜头隐藏数值
改变镜头焦距后,眼前的被摄体与背景之间的距离看起来会随之变远或拉近。这种视觉效果被称为空间纵深(透视感)。例如在广角镜头下,背景看起来既深远又广阔,被摄体与背景之间的距离被夸大了。在长焦镜头下,如焦距变长,背景就感觉离被摄体越靠越近,透视感减弱。利用这种效果,当我们想把被摄体周围也一并收入画中时,可以选用广角镜头,而在只需要突出被摄体时,可以选用长焦镜头。
放2张图说明一下空间纵深
图一广角的延伸,与空间纵深
图二长焦的压缩背景,突出主题
这个应该很好理解吧。
我们进入下一部分
景深(英语:Depth of field, DOF)景深是指相机对焦点前后相对清晰的成像范围。在光学中,尤其是录影或是摄影,是一个描述在空间中,可以清楚成像的距离范围。虽然透镜只能够将光聚到某一固定的距离,远离此点则会逐渐模糊,但是在某一段特定的距离内,影像模糊的程度是肉眼无法察觉的,这段距离称之为景深。当焦点设在超焦距处时,景深会从超焦距的一半延伸到无限远,对一个固定的光圈值来说,这是最大的景深。
景深通常由物距、镜头焦距,以及镜头的光圈值所决定(相对于焦距的光圈大小)。除了在近距离时,一般来说景深是由物体的放大率以及透镜的光圈值决定。固定光圈值时,增加放大率,不论是更靠近拍摄物或是使用长焦距的镜头,都会减少景深的距离;减少放大率时,则会增加景深。如果固定放大率时,增加光圈值(缩小光圈)则会增加景深;减小光圈值(增大光圈)则会减少景深。
对于某些影像,例如风景照,比较适合用较大的景深,然而在人像摄影时,则经常使用小景深来构图,造成所谓背景虚化的效果。因为数位影像的进步,影像的锐利度可以由电脑后制而改变,因此也可以由后制的方式来改变景深。
在等效焦距、等效光圈、对焦距离三者相同的条件下,不同尺寸的感光元件景深保持一致。其中焦距和等效焦距、光圈和等效光圈的换算普遍以135传感器为标准。

看不懂?
没关系
镜头上有个景深标尺
景深标尺中使用英尺和米两种单位;当某个距离值对准白色标线时,这一距离的物体就恰好在焦平面上成像。景深表下方白色标线两侧有标示光圈值的数值,当镜头的光圈值设定为某一数值时,景深就为该光圈值标线对齐的距离标尺上的两个数值范围。
我们现在一般不用这么麻烦了,因为相机都可以帮我们搞定这些计算,我们只要看看就好了,要是镜头没有景深标尺也不是什么值得在意的事情,因为我们可能很久很久才有机会用到它。

这两张图就是景深的详细说明了
一个浅景深
一个深景深
焦点清晰从前到后的距离叫做景深。照片的景又分为-前景-中景-后景
我相信小伙伴们不会想着去算吧...
但本着科普的原则,我还是贴出来吧,我们要尽量详细!
光圈越小(f值越大),焦点越远,焦距越短,景深越大。
光圈越大(f值越小),焦点越近,焦距越长,景深越小。
对于任意孔径,其焦点之后的景深大约是焦点前面景深的2倍。
好了本章结束一共3500字,小长篇。
本章讲了以下几点
视角与焦距
F值-光圈
空间纵深(透视感)
景深
这4点是我们拍摄时候会用到的,但我们刚开始拍摄的时候不用去死记硬背这些理论知识,我们只要知道这些知识就够了,前期学习拍摄跟着感觉拍把一切交给相机这是最好的,这样我们拍的时候也能随心所欲!当然在以后的摄影进阶时笔者会详细说明怎么去使用好这几点。
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关于摄影摄像的基础知识?

1、光圈。光圈是镜头中控制孔径大小的组件,F值越小,光圈越大,景深越小(背景虚化强),F值越大,光圈越小,景深越大(背景虚化弱)。

TIP1:使用极小光圈时,可以拍出星芒效果(一般在F16左右)

TIP2:使用小光圈时,对着白墙或者白纸拍摄检测镜头是否有灰

TIP3:使用极大光圈时,可以虚化前景杂物,如前铁丝网、栅栏等

TIP4:使用大光圈时,在镜头前加一个有洞卡片,可拍出特定形状光斑

2、焦距。超广角—24mm以下的焦距,适合拍摄大场景、建筑啊、风景、新闻摄影拍摄,人文眼—35mm简单地说就是拍摄人文最好的焦距,标准镜头—50mm,人像镜头—85mm,

微距镜头—100mm这个段位左右集中了热门微距镜头,长焦镜头—200/300mm拍摄鸟类、荷花、运动等较远的景物,超长焦—300mm以上,狗仔偷拍、野生动物、运动题材。

TIP1:数值越小,焦距越小,视野越大

TIP2:24/28mm—70/85/120mm这个区间就是一般日常用的镜头,适用范围广!

TIP3:镜头焦距为70-200mm,该镜头是2.86倍(200/70)的变焦镜头

TIP4:等效焦距(实际焦距)

全画幅(倍数1)、APS-C(尼康、索尼、宾得、富士倍数1.5、佳能倍数1.6),M4/3(倍数2)、1英寸(倍数2.7),镜头标注的数值乘以相应的倍数即是实际焦距快门,比1/4秒慢的,就是很慢的快门速度了,比1/60秒慢的,就是慢门,

比1/250秒快的,就是高速快门,比1/2000秒快的,就是很高的高速快门,B门就是按住了快门,你按多久就快门就打开多久,T门就是按一下快门,快门打开,你再按一次快门,快门就闭合对焦模式,MF—手动对焦,AF—自动对焦,AF-S—单次自动对焦,

AF-C—连续自动对焦,AF-A—自动选择自动对焦一般我们采用自动对焦即可,在拍微距、无色差景物、高速运动时用到手动对焦MF对焦点,单点对焦—分为中心点对焦以及自由点对焦,中心点对焦是固定在放在中心,

单点对焦一般看成自由点对焦,扩展对焦—在连续对焦AF-C下才有,以你选择的点作为主对焦点,同时在其周围一圈的对焦点也开始预热,当目标脱离了你的主对焦点时,周围的对焦点跟上。区域对焦—是一小片对焦点一起对焦。

哪个点先对上就算谁的,注意不是一大片都是对焦。一般场景推荐AF-S+单点自由点对焦的组合;拍摄运动时AF-C+扩展对焦测光。

3、常用

点测光 评价测光(又叫矩阵测光、多重测光)

4、不常用

局部测光 中央重点平均测光

TIP1:只要相机是开着的,测光就一直在进行中。

TIP2:测光的目的帮助你衡量测光区域的亮度,但和曝光没关系

TIP3:AUTO档(自动档)时,测光会照片拍摄成0EV的中间调(18°灰)在A档(Av档,光圈优先)、S档(Tv档,快门优先)、P档(程序曝光),评价测光(矩阵测光、多重测光)的话,那么曝光补偿就是反应整个画面的亮度。

正确曝光的原则:

a.保证主体是我们想要的亮度

b.保证不要有死白或者死黑的区域,尤其是死白

c.在你后期有把握调节的时候,可以适当在当前画面中“放弃”某些部分色温

色温,单位是K(开尔文),想象一个不发光的黑色的物体——绝对黑体。当我们把它加热之后,随着温度的升高,绝对黑体会先发出红光,随后越来越亮,变成黄光,再变成白光,直至蓝光。

颜色越红,色温越低,颜色越蓝,色温越高。

红色是暖色,但是色温低;蓝色是冷色,但是色温高。白平衡

白平衡就是将在不同环境色温中的白色物体都还原成真的白色。

相机有四种色温设定:自动白平衡、K、场景模式、自定义白平衡。自动白平衡。

扩展资料:

技巧:

一.摄影前的准备工作

首先需要事先了解会议内容,实地考察会场的大小、灯光情况、主宾位置、自己拍摄的位置等,以便打下草稿确定要拍摄的内容。在会议的前一天准备好需要的摄像器材并把DV的电池充足电。

二.透过镜头介绍内容

拍摄会议内容,会议拍摄内容包括时间.地点.人物.会议的开始.经过和结束等六要素,这是我们在拍摄时需要格外注意的。在会议开始之前可以拍摄一些会议背景材料,例如所拍摄的会场外面的布置。

在拍摄会议的时间.地点.参会人员时需要注意:

时间,一般摄像机都有时间记录功能,在拍摄时把这项功能打开。如果你觉得光有时间显示还不能说明问题,还可以在后期制作时加上解说。

地点,可以先到会场外面拍摄横幅等宣传标语,这样可以起到表达会议内容的作用。

参会人员,在会议当天提前到场,把重要来宾的签到拍摄下来。重要来宾在会议开始前有时会到贵宾室休息,这时要拍下主宾之间握手交谈的画面。

三.开始前的摄影工作

在会议开始之前,先拍摄会场的总体布置(包括主席台全景和会场全景),接下来拍摄主持人宣布会议开始.全体参会人员鼓掌的画面。在拍摄时画面变换要慢,以突出会场严肃的气氛。

四.进行中的摄影工作

会议开始后的拍摄工作十分重要。参加会议的人应该是重点拍摄对象,对于重要的发言人应该用全身或是半身特写画面,并且在拍摄时尽量把镜头画面对着重要发言人,这点需要格外注意。对于其他发言的人我们也要对他们进行拍摄,

这不仅是对参会人员的尊重,也是为了把会议拍摄完整。还有就是要拍摄听众听讲的画面,因为只有发言人的画面会让会议影像记录显得很空洞。

五.结束时的摄影工作

在会议结束时,应该先将镜头画面对着主席台,然后再把画面转向起立鼓掌的听众,此时要对全景有一定的层次把握。最后在出口处拍摄与会者出场的画面,以“渐变黑幕”的画面变换方式结束本次会议拍摄。

有些会议在结束后会有主要领导接见会议来宾的活动,这时应在拍完最后一个发言者后马上到达接见活动现场,提前做好拍摄的准备工作。在拍摄时要注意拍下主宾的画面。会议主题明确,会议主次关系分明,完成一次完美的拍摄记录。

参考资料来源:百度百科-摄影摄像

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