星光电脑为您整理了纱线的基本性质，还有服装材料学:纱线和纱线基本知识制作原理，下面一起来看怎么区别哪些是长丝纱哪些是短纤纱吧。
纱线基本知识制作原理
纱线是指用各种纺织纤维加工成一定细度的产品，用于织布、制绳、制线、针织和 刺绣 等。那么你对纱线了解多少呢?以下是由我整理关于纱线知识的内容，希望大家喜欢!
纱线的特征参数1)体积密度：反映纤维堆砌特征;
2)纤维的捻回角、卷曲等：反映纤维沿纱轴的顺直程度;
3)股线的合股根数、捻向：
4)线密度(直径)和变异系数：反映纱线粗细及变化
5)纤维间的作用力(摩擦因数、缠结点、作用片段或滑移长度等)：反映纱线结构的稳定性
纺纱的技术对于解决纱线强力问题有两种解决 方法 ，一种方法是在不改变原料的情况下采用更加先进的纺纱技术纺出能够适用于易护理面料的纱线，如紧密环锭纺技术。
第二种方法是用调整原料和改变纱线结构的方法，通过在原有的天然纤维与性能优良符合易护理要求的纤维通过一定的纺纱方法使两者结合，得到效果理想的纱线，主要有混纺纱、复合纱等，下面分别介绍。
1、混纺纱
两种或两种以上的纤维的混合纺纱，主要采用散纤维混合和条混的方式。通过原有纤维原料与 其它 具有高强力、高模量的纤维来增加整个纱线的强力。此类复合纱有传统的涤/棉、 涤/粘 、涤/毛等，还有涤/棉/Tencel纤维、 涤纶/棉/羊绒等。
2、复合纱
两种不同的纤维以单纱或长丝交缠在一起类似股线结构，可在改造后的细纱机上纺出，也可以在空心锭子纺出。主要有赛络纺，塞洛菲尔纺，包缠纺，包芯纺等。
纱线的制作原理一、除杂
纺纱学是研究将纺织短纤维加工成纱线的一门科学，纱线一般都是由许多长度不等的短纤维通过捻接的方法制成的，还有由很长的连续单丝捻合而成。 在纺纱过程中首先需要清除杂疵，即对原料进行初步加工，也称为纺纱原料的准备。原料的种类不同，杂质的种类和性质不同，加工的方法和于艺亦不同。原料的初步加工方法主要有物理方法(如轧棉)、化学方法(如麻的脱胶、绢丝的精练)以及物理和化学相结合的方法(如羊毛的洗涤和去草炭化)。
二、松解
将杂乱无章、横向紧密联系的纤维加工成纵向顺序排列，而且具有一定要求的光洁纱线，需要将块状纤维变成单根纤维状态，解除纤维原料存在的横向联系，建立起牢固的首尾衔接的纵向联系。前者称为纤维的松解，后者称为纤维的集合。 纤维的松解是彻底解除纤维与纤维之间存在的横向联系、但是必须尽可能减少纤维的损伤。纤维的集合是使松解加工的纤维重新建立起排列有序的纵向联系，这种联系是连续的，而且应使集合体内的纤维分布是均匀的，并同时具有一定的线密度和强度。 纤维集合体，还需要加上一定的捻度。集合过程也不是一次完成的，要经过梳理、牵伸以及加捻等多次加工才能够完成。
三、开松
开松是把大块纤维撕扯成为小块、小纤维束。广义上说，麻的脱胶也是一种开松。随着开松作用的进行，纤维和杂质之间的联系力减弱，从而使杂质得到清除，同时使纤维之间得到混和作用。开松作用和杂质的去除并不是一次完成的，而是经过撕扯、打击以及分割等作用的合理配置渐进实现的。
四、梳理
梳理作用是由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态，从而进一步完善了纤维的松解。梳理后纤维间的横向联系基本被解除，除杂和混和作用更加充分。但其中有大量的纤维呈弯曲状、且有弯钩，每根纤维之间仍有一定的横向联系。最早的纺纱机
五、精梳
精梳机的梳理作用是利用梳针对纤维的两端分别进行握持状态下的更为细致的梳理。精梳机加工能够排除一定长度以下的短纤维和细小杂疵，促使纤维更加平行、顺直。化学纤维因其长度整齐、杂质少、伸直平行状态好，一般不经过精梳机的加工。
六、牵伸
把梳理后的条子抽长拉细，逐渐达到预定粗细，这个过程叫做牵伸。为纤维之间牢固地建立有规律的首尾衔接关系奠定了基础。但是，牵伸会带来纱条短片段不匀，因此，需要配置合理的牵伸装置和工艺参数。
七、加捻
加捻是将须条绕其本身轴线加以扭转，使平行于须条轴向的纤维呈螺旋状，从而产生径向压力使纤维间的纵向联系固定下来。
八、卷绕
将半成品或者成品卷绕成一定的形式，以便于储存、运输和下一道工序的加工，该过程称卷绕。卷绕过程应该在不影响产品产量、质量的基础上连续地进行，应该努力实现各工序之间的连续化生产，尽可能地减少卷绕过程造成的质量问题。 总之，纺纱过程一般包括原料准备、开松、梳理、除杂、混和、牵伸、并合、加捻以及卷绕等作用，有些作用是经过多次的反复来实现的。
下一页更多有关“纱线基本知识”的内容服装材料学:纱线
纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，是纤维制成织物的中间物，由纺织纤维经纺纱加工而成，具有纺织特性、长度连续的线型集合体，是纱与线的总称。
纺纱基本原理：
1、开松梳理：将紧包的纤维开松、混合、梳理，使去除杂质，纤维得到平行伸直并制成纤维条。
2、并合牵伸：将所制成的纤维条，经过多根并合和牵伸拉细，制成所需粗细和一定均匀度的粗纱。
3、加捻卷绕：在细纱机上，将粗纱进行进一步的牵伸，同时施以捻度并卷绕在纱锭上，制得具有一定强度的纱线。
纱线的分类：
一、按纱线形态结构分：
1.普通简单纱线：具有普通外观结构，截面分布简单、规则。
(1)单纱:由单股短纤维束捻合而成的纱线。或由纤维纺成的一根纱。
(2)股线:由两根或两根以上单纱捻合而成的纱线。
(3)复捻多股线:由两根或两根以上股线捻合而成的纱线。
2.复杂纱线：具有较复杂结构和独特外观的纱线。如花式纱线、包芯纱等。
二、按纱线原料分：
1.纯纺纱线：是由一种短纤维原料构成的纱线。
2.混纺纱线：是由两种或两种以上的短纤维混合纺成的纱线，混纺的目的：
①取长补短，提高纱线性能，克服了单纤维的弱点, 利用各自的长处取长补短；降低成本，如毛涤混纺。
② 变化风格质感。如普通纤维中混入三角异形纤维能得到闪光的效果；两种纤维混纺,能取得纯纺时所不能得到的特殊效果。如两种不同染色性能的纤维混纺,经两次染色能得到特殊的混色效应。高收缩纤维与正规纤维混纺,可以获得膨体效应。
③丰富花色品种。利用多种原料混纺,如二合一、三合一、四合一等不同组合,花色品种将以某种级数增加
3、混纤纱线：将两种或两种以上性能或外观有差别的长丝纤维结合在一起形成的纱线，或利用两种长丝并合成一根纱线，以提高某些方面的性能。
4、交捻纱线：由两种或两种以上不同纤维原料单纱捻合而成的纱线，目的在于改进纱线的性能，产生装饰效果。
三、按纱线中的纤维状态分：
1、短纤维纱线：由短纤维经纺纱加工而成的纱线，或用一定长度的短纤维(包括天然短纤维和化学短纤维)经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱线。
短纤维纱线特点：通常结构较疏松,手感丰满、光泽柔和。广泛用于机织物、针织物和缝纫线中。
2、长丝纱线：由单根或多根长丝组成的纱线，或由一根或数根长丝并合或加捻在一起形成的纱线。
①单丝：由单根长丝组成的纱线。即一根长丝。
②复丝：由两根或两根以上的单丝并合或粘合的连续丝束。
③捻丝： 复丝加捻即成捻丝，由多根单丝并合加捻而成。蚕丝和化纤长丝都可制成捻丝纱，可增加复丝的抱合性和耐磨性，但所织制织物的柔软性不如复丝。
④复合捻丝 ：捻丝再经过一次或多次并合、加捻即成复合捻丝。蚕丝和化纤长丝都可制成，但以天然长丝为多。
长丝纱线特点：长丝纱一般具有良好的强度与均匀度，可制成线密度较低的纱线，其表面光滑、摩擦力小、覆盖能力较差。单丝用于丝袜、头巾等轻薄而透明的织物；复丝、捻丝在丝绸中有着广泛的应用。
四、按纺纱工艺分类 ：
1、精梳纱（分精梳棉纱和精纺毛纱）：精梳纱是经过精梳工艺纺制而成的纱线，与粗梳纱相比，短纤维和杂质少，纤维伸直平行，纱线条干均，光洁度好，纱线细，多用于织制较细薄、高档的织物。
2、粗梳纱（分普通棉纱和粗纺毛纱）：粗梳纱是未经过精梳工艺纺制而成的纱线，纱内纤维长短不匀,纤维排列不够平行顺直，表面毛羽多，纱线粗。普通棉纱多用于织制中、低档的织物，粗梳毛纱用于织制粗纺毛织物。
五、按用途分：
1、机织用纱：用于织制机织物的纱线。分为经纱和纬纱，经纱强力和耐磨性要求较高，捻度较大，纬纱要求相对较小。
2、针织用纱：用于织制针织物的纱线。要求细度均匀、接头和粗细节少，手感柔软（柔软度与延伸性要符合针织弯曲成圈的要求），捻度略小于机织用纱。
3、缝纫线：用于缝制服装、鞋帽、包袋等的纱线。
4、编织线：用于编织服装、装饰品等的纱线。绒线属此类，分手工编织与机织。
5、其它用纱线：绣花线（用于手工和机器刺绣的纱线）、绳索用线（生产绳索的纱线，要求强度高，抗腐蚀）等。
六、按纱线的加捻程度分类：有常捻纱（普通捻度纱线）、强捻纱线、弱捻纱（低捻度纱线）和无捻纱等。
七、按细度分类：
1、粗特纱（粗支纱）：32tex以上的纱线。
2、中特纱（中支纱）：21-31tex的纱线的纱线。
3、细特纱（细支纱）：11-20tex 的纱线。
4、特细特纱（特细号纱）：10tex以下的纱线。
八、按纱线的后加工分：
1.丝光纱 ：经过丝光处理的棉纱线。
2.烧毛纱 ：经过烧毛加工的纱线。 烧毛：用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面的毛羽,使纱线变得光洁的加工过程称为烧毛。
3.本色纱（又称原色纱）：是未经练漂或染色加工保持纤维本色的纱线。
4.漂白纱：经过煮练和漂白加工制成的纱线。
5.染色纱：经过煮练和染色加工制成的纱线。
纱线的性状与作用：
纱线的性质是由组成纱线的纤维性质和成纱结构所决定的，纱线的结构特征及其服用性有以下几点：
1、纱线的捻度：加捻是纺纱的目的之一，加捻的多少则是衡量纱线性能的重要指标，一般用捻度表示。
捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”。前者用于短纤纱线，后者用于长丝纱线的捻度计量。
捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。随着纱线捻度的增加，其强力是增大的，但捻度不能超过一定的值，否则其强力反而下降，这一定值称为纱线的临界捻度。不同原料的纱线，其临界捻度是不一样的。纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度密切相关。一般在满足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大，这便是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。
此外捻度对纱线的体积重量和直径也有影响，加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。
总之，纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；针织和机织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。
2、纱线的捻向：加捻的捻回是有方向的，称为捻向，也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。
捻向分Z捻和S捻两种。若单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，其倾斜方向自下而上，从右至左的叫S捻，也称为右手捻或右捻；若倾斜方向自下而上，从左至右的叫Z捻也称作左手捻或左捻。
捻向的表示方法是有规定的，单纱可表示为Z捻或S捻，实际使用中单纱多以Z捻出现。股线则因其捻向可与单纱捻向相同或相反，须将二者的捻向均加以表示，故可写成第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向，经过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。例如单纱为Z捻，初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，其捻向表示为ZSZ捻。事实上，股线捻向与单纱捻向相反时，对纱线强度、光泽、手感等较好，因此实际使用中股线以S捻居多。
纱线的捻向对织物的外观和手感有很大影响，合理利用捻向可得到各种理想外观效果的织物面料。如平纹织物，经纬纱捻向不同，则织物表面反光一致，光泽较好，织物松厚柔软。而当若干根S捻、Z捻纱线相间排列，织物可产生隐条隐格效应，如某些花呢衣料。当捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，会产生波纹效应。
3、纱线的细度：细度用以表示纤维或纱线的粗细程度，是纱线最重要的指标。
纱线细度的不同，不仅反映其用途不同，而且在一定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同，一般纺较细的纱需用较高质量的纤维。
纱线细度可用直接指标（直径）和间接指标来表达。但直径和截面积等直接指标测量不便，因此广泛用与截面积成比例的间接指标。间接指标分为定长制和定重制两种。
（1）定长制：定长制是指一定长度纱线的重量，其数值越大，表示纱线越粗。其计量单位包括特数Tex和旦数D两种。
特数即特克斯，是指1000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为号数。Nt =1000 G/L（式中L为纤维或纱线的长度米数，G为其公定回潮率时的重量克数）。
旦数即旦尼尔，是指9000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为“纤度”。Nden= 9000 G/L。旦数一般多用于天然纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。
（2）定重制：定重制是指一定重量的纱线所具有的长度，其数值越大，表示纱线越细。其计量单位包括公制支数Nm和英制支数Ne。
公制支数是指在公定回潮率时，一克重的纱线或纤维所具有的长度米数。Nm=L/G。目前我国毛纺及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细仍有部分沿用公制支数表示。
英制支数是指1磅（454克）重的棉纱线有几个840码（1码=0.9144米）长。 Ne=L/(GX840)。英制为棉纱线粗细的旧有国家标准规定计量单位，现已被特数所替代。
在纱线的细度指标表达中，术语公定回潮率是反映纱线或纤维吸湿能力的一个指标。纺织材料的回潮率不同，其重量也不同，为了消除因回潮率不同而引起的重量不同，满足纺织材料贸易和检验的需要，国家对各种纺织材料的回潮率规定了相应的标准，称为公定回潮率。它在数值上接近标准温湿度条件下测得的平衡回潮率。
纱线细度不仅影响服装材料的厚薄、重量，而且对其外观风格和服用性能也构成一定的影响。纱线越细，其织造的服装材料越轻薄，织物手感越滑爽，加工的服装重量越轻便，反之亦然。
纱线对织物外观和性能的影响：
一、纱线对织物外观的影响：
（一）长丝纱和短纤纱：
1、长丝纱织物表面光滑、细致,光泽明亮。长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。
2、短纤纱有毛茸，其织物比较丰满，较普通长丝纱透气、透湿性好。
3、短纤纱光泽不及长丝纱织物明亮。
4、短纤纱织物不及长丝纱织物轻薄。
（二）普梳纱线和精梳纱线：
精梳棉纱较普梳棉纱纱中纤维更加平行顺直，条干均匀，纱线光洁，纱线细度细，相应的织物表面更加细洁和平整。
（三）捻度对纱线性能、用途的影响：
1、捻度对光泽的影响：
（1）短纤纱：无捻时，无光泽，随着捻度的增大，光泽增加，当捻度达到一定值（临界点） 时光泽达最大值，当捻度继续增加时，随捻度的继续增加光泽减弱。
（2）长丝纱：不加捻时的光泽最亮，光泽随捻度的增加而减弱。无捻长丝织制的丝绸光亮平滑。
2、捻度对起毛起球的影响：
（1）短纤纱表面有毛羽，捻度大，表面较光洁，起毛起球性小。
（2）起绒面料，捻度要小，便于起绒，并使织物柔软、蓬松。
3、捻度对织物起皱的影响：利用强捻度可获得皱纹效应，如真丝双绉是利用强捻度织出有皱效应的织物。
4、捻度对强力的影响：纱线捻度越大，纤维间的抱合越紧密，强力也随之增大，但捻度超过临界值强力反而下降。
5、捻度对手感、吸湿、保暖的影响：
（1）捻度大，手感偏硬，蓬松度小，透爽、凉快。滑爽感强的织物，则捻度要大，如乔其纱等夏季薄型织物。
（2）捻度小，纤维之间的抱合小，纱线疏松，手感柔软、蓬松，吸湿好，保暖性好。弱捻纱 用于需要蓬松、柔软的织物，宜做冬季保暖服装。仿毛面料采用低捻纱，增强毛型感。
6、捻度对捻缩的影响：
（1）捻缩：纱线加捻前后长度的差数对捻前长度的百分率。
（2）捻度越大，纱线的捻缩增大。
7、捻度对纱的延伸性的影响：捻度大，则延伸性能差。
8、捻度对染色、缩水的影响：捻度小染料容易渗入纤维内部。强捻纱线的面料缩水率 大，染色性不好。
（四）纱线捻向对织物外观的影响：
由于不同捻向的纱线对光的反射明暗不同，利用经纬纱捻向和织物组织相配合，可织造出不同外观的织物。
1、纱线捻向对织物光泽的影响：
（1）在平纹织物中，当经纬纱捻向不同时，织物表面反光一致，光泽较好。当经纬纱采用相同捻向时，织物表面光泽较差。
（2）在斜纹织物中，当经纬纱捻向与斜纹方向相垂直时，织物纹路清晰。
（3）当若干根S捻、Z捻纱线相间排列时，织物表面将产生隐条、隐格效应。
（4）当S捻和Z捻纱捻合在一起时，或捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，表面会呈现波纹效应。
（5）利用强捻度及捻向的配置，可织制皱纹效应的面料。
2、纱线捻向对手感的影响：单纱与股线异向捻的纱线比同向捻纱线手感松软。
二、纱线对织物舒适性的影响：
（一）对织物保暖性的影响：纱的结构越是蓬松，能够容纳的静止空气也越多，保暖性越好。
（二）对织物接触冷暖感的影响：表面有茸毛的纱线织制的织物有温暖感，表面光滑的纱线织制的织物冷感较强。
（三）对织物粘体感的影响：纱线表面有茸毛或圈圈的织物，粘体感弱；细而光滑的长丝纱织物粘体感强。
三、纱线对织物耐用性能的影响：
（一）纱线结构对织物强度的影响：
1、其他条件相同时，用强度大的纱线织制的织物，其强度相应也大。
2、通常长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。
3、简单纱线比复杂纱线的强度大。
4、膨体纱的拉伸断裂强度较小。
（二）混纺纱的强度：混纺纱的强度总是比其组分中性能好的那种纤维的纯纺纱强度低。
（三）纱线结构对织物耐用性的影响：
1、无捻或弱捻长丝纱织物比短纤纱织物容易勾丝和起球。
2、短纤纱采用中等捻度时耐用性最好。捻度太低，纱很容易瓦解，纱线易使服装表面勾丝、起毛起球；捻度过大时，又因内应力增加而使纱的强力减弱。
3、花式纱线织物比普通短纤纱织物强度低，容易起毛起球和勾丝。
纱线的概念
纱线的概念如下:
1、纱线捻度——单位长度内所加捻回数。
2、普梳(粗梳)——纺纱过程中只经过梳棉机只进行一端梳理而纺织的纱线;
3、精梳——纺纱过程中使用精梳机对纤维两端进行梳理的纱线,杂质更少,纤维更顺直;
4、混纺——两种或两种以上不同性质的纤维混合在一起形成的纱线;
5、纱支——用于表示纱线细度的指标,支数越大,纱线越细,常用于棉以及仿棉纱线。21S 26S 32S 40S 60S 80Sn D数——9000米纱线的重量。(长丝)
6、单纱——细纱机上直接出来的产品,一经退捻即会散开,简称纱。
7、股线——两根或两根以上的纱并捻在一起,简称线。
怎么区别哪些是长丝纱哪些是短纤纱?
长丝是指连续的纤维，如蚕丝及化纤制丝时喷出的连续丝束。通常用十几根或数十根单根长丝并合在一起织造，织物表面光滑，光泽较强，常用作夏季面料。短纤维是指长度在几毫米至几十毫米的纤维，如棉、毛、麻等天然纤维，也可以是由长丝切断后制成。短纤维必须经纺纱工序，使纤维间加捻抱合后才能形成连续的纱线，用于织造。短纤维织物表面有毛羽，丰满蓬松，常用于秋冬织物。
特殊纱线的性状与作用
特殊纱线指外观与结构特殊，截面分布不规则或特殊、有变化的纱线。主要分为变形纱、花式纱线、包芯纱等。由于它们与普通纱线相比，在外观和结构上发生了一些变化，因而表现出的纱线性能及其服用特性也有变化，存在其独特之处。
1、变形纱的性状与作用
变形纱是由普通纱线演变而来，即对普通合纤长丝纱进行变形处理，使之外观发生改变，化学原丝经过热、机械或喷气的变形加工，使伸直状态的长丝成为具有卷曲、螺旋、环圈等外观特征的纱线，从而呈现蓬松性和伸缩性。
变形丝加工方法很多，所以变形后形态各异。刀边卷曲法变形纤维是把加热的单丝或复丝在冷却时紧靠刀边缘处拗折擦过，纤维贴近刀边一面受压缩，另一面受拉伸，形成卷曲；假捻法变形纤维是采用加捻→热定型→退捻→热定型等工艺制成；填塞箱法卷曲纤维是将纤维送入加热管，受到高度压缩，同时又受到热定型，而呈卷曲状；喷气变形法变形纤维是用高压气流通过喷嘴冲击原丝，将各丝吹散开松，并使其压在紊流中发生位移，相互交缠，在无张力的情况下引出纱线，这时纤维就会产生不规则的环圈和弯曲的波纹，喷气流可以是压缩空气，也可以是蒸汽；齿轮卷曲法变形纤维是将长丝束通过一对加热运转的齿轮，一方面赋予丝条以齿轮，另一方面进行热定型，由此获得波浪变形纱。
普通化学纤维制成的纱，缺乏膨松性和覆盖性能，难以实现轻柔而富有弹性的衣着要求。变形纱虽在结构上与普通纱线无异，但却大大改善了纱线及服装材料的吸湿性、透气性、柔软性、弹性和保暖等性能，使变形纱织物不仅保持了合纤本身的抗皱保型性，而且还具有了天然纤维织物的优良舒适性，与普通纱线相比无疑是扩大了使用范围。
变形纱优良的服用性能来自以下原因：因为卷曲的外形有利于在纱中形成空气层，增加了纱的保暖性；又因变形处理使单根长丝分离，微风可透过由变形纱织物做成的衣服，从而加强了热的交换和湿气的蒸发，这个过程有助于穿着的舒适性；同时表面的毛羽和膨松的外形可使织物不紧贴皮肤，因而增强了手感柔软程度。可用变形纱织造类似天然纤维的织物，如仿毛、仿丝、仿麻等产品。常用的变形丝有以下几类：
①弹力丝：分高弹丝和低弹丝 。
A、高弹丝：具有优良的弹性变形和回复能力，蓬体性能一般，主要用于弹力织物（紧身服装、袜子等），以锦纶长丝变形纱为主。高弹丝为高拉伸丝，可伸性在50%以上。
B、低弹丝（变形弹力纱、改良弹力型）：具有适当的弹性和蓬松性，用于弹性要求较低，具有一定蓬松度的针织和机织面料、内衣、毛衣等。手感与尺寸稳定性好，低弹丝主要以涤纶长丝为原料，少数用丙纶、锦纶等合纤维制造。低弹丝为低拉伸丝，可伸性在20%-30%左右。
②膨体短纤纱（蓬松变形纱）：利用腈纶的特殊热收缩性制成的具有高度蓬松性的纱线。这类变形丝的特点以蓬松为主，具有一定弹性，可伸性一般在15%以下。主要用于绒线、仿毛呢料、仿毛针织物、毛衣、帽子围巾等。
此外，还有一些通过其他变形加工方法制成的变形纱线（如空气变形纱），它们大多是用于模仿天然纤维的某些特征，以弥补普通合纤衣料在外观、质地、耐用性等方面的不足。
2、花式纱线的性状与作用
花式纱线是指通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、色彩变化、结构和质地的纱线。花式纱线由于加工方法不同，使其在结构上与普通纱线有所不同，其主要特点是纱线的截面粗细不匀、有不同的色彩，有些品种具有小圈或结子等特殊的外观。
花式线在强力、耐磨性方面不如普通纱线结实，容易起毛起球和钩丝，但在外观表现方面却优于普通纱线，可通过制造各种花型、搭配各种色彩而得到新颖别致的外观效果。用花式纱线既可加工衣着材料，如织制各种色织女线呢、花呢；又可加工装饰材料，如各种手编毛线、窗帘家具等装饰织物。织物上花型突出，立体感强，风格独特。 花式纱线按其结构特征和形成方法可分为以下几类：
A、花色纱（线）：彩虹线、印花线、混点线、彩点线
（1）混色纱（线）：具有两色或多色混合效应的纱线。
①不同颜色的纤维、纱条混合；纱条印花后混并；不同染色性能的纤维混合后经染色产生异色等。纱线混色均匀则织物色彩变化平稳统一；若纱线混色不匀，深浅分明，其织物颜色变化显著，甚至有跳跃感，如“夹花”和“雨丝”效应就可这样获得，为服装增添细微变化的情趣。
②不同颜色的单纱合股：如花股线（AB线）采用两种不同色泽的细纱合股而成。若A、B色互为补色，则合股后有闪光效应。
（2）间隔染色线（段染纱）：采用特殊装置，在纱线前进过程中对其分段染色，因而这类花色纱的外观呈现染色与不染色分段交替，或不同色彩分段排列延续，似彩虹变幻；或是一种采用间隔染色方法制得的色段长短不同的印花纱。
（3）结扎线：将绞纱结扎后染色，未扎处染上颜色，扎结部位不染色而留斑白。结扎线的色彩变化是从本白渐渐过渡到某一颜色，自然而别致，结扎的宽窄、松紧、间隔不同，色彩效果不尽相同，其织物最终的“花色”更是变化难测。
（4）彩点纱（钱）：纱线表面有不均匀分布的短而小的单色或多色彩点纤维粒或纱上有单色或多色彩点，长度短、体积小。彩点纱色彩点纤维粒醒目而富有点缀性，织制的面料色彩斑斓，每一处都各有不同的色彩。可以用于女装和男式休闲服装的面料等，如传统的粗纺钢花呢就是采用彩点线织制的。
B、花式线：花式线的基本结构是由三部分组成：芯纱、饰纱和固纱。可分为超喂型（圈圈线、珠圈线、花圈线、螺旋线）和控制型（结子线、大肚线、竹节线、拉毛线 ）。
芯纱：位于纱的中心，是构成纱线强力的主要部分。
饰纱：形成花式纱的花式效应，起装饰作用。
固纱：用于固定饰纱所形成的花型，通常采用强力好的细纱。
（1）竹节纱 ：具有粗细分布不均匀的外观，即一段粗，一段细，变化可规则，也可随机。织物表面呈现起伏不平的质感，花型突出，风格别致，立体感强。可用于织制不同季节的面料和毛衫，体现厚薄和粗细变化。如：轻薄的夏令织物、厚重的冬季织物和各种仿麻织物等。各种仿麻织物运用大小不同、间距不等的竹节纱织制，使织物表面显现出粗纩、自然的粗细、凹凸竹节花纹，使人感受到一种回归的真情。
（2）圈圈纱（又称环圈纱）：饰线围绕在芯线上形成纱圈，纱圈的大小、距离和色泽均可变化，根据饰线比芯线超喂量的大小以及加捻大小，可形成各种波型线、小圈线、大圈线、辫子线和珠绒线等。环圈纱手感柔软、丰满，其面料表面有一层毛圈或圈珠效果，蓬松而温暖。但花圈易于擦毛和拉出，穿着和洗涤时需加倍小心。当饰线为强捻时,将自然成辫,形成辫子线。主要用于色织女线呢、精纺花呢、粗纺花呢、大衣呢和手编绒线等。
（3）结子线（也称疙瘩线）：通常是由芯线和饰线两组纱线组成，结子由饰线形成。 饰纱围绕芯纱在短距离内形成一个结子，结子有长短之分，间距和色彩均可变化。长结子也称为毛毛虫，短结子可单色或多色。纱线上结实突出的结子最能表现不平或不匀的颗粒效应。细者织制面料，粗者织毛衫，具有跳动感。
（4）大肚纱（也称断丝线）：在纱线加捻过程中，间隔性地加入一小束纤维，并使这束纤维被包覆在加捻纱线的中间，形成局部的突起。改变加入纤维束的大小和颜色，可以形成不同突起效果和具有隐约颜色效果的大肚纱。 大肚纱面料立体感强，粗节构成的凸起花型好似天空中一片片云朵，细段织天，粗段绣云。
（5）螺旋线 ：饰纱以螺旋状围绕在较其纱支高、捻度大或原料、色彩、光泽等有差异的纱线上，捻合后形成螺旋效果。一般饰纱的捻度较小而粗，它绕在较细且捻度较大的纱线上，加捻后，纱的松弛能加强螺旋效果，使纱线外观似旋塞。螺旋线多以两色、三色或变色形式出现，弹性好，面料蓬松抗压，有波纹图案。
（6）拉毛线 ：饰纱经拉毛加工使纱线外观具有长、短毛茸。 产品茸毛感强，手感丰满柔软，其面料和服装极富毛型感与丰满感。拉毛线多用于粗纺花呢、手编毛线、毛衣和围巾等。
C、特殊花式线：金银花式线、雪尼尔线、毛虫线、带子线等。
（1）雪尼尔线 ：雪尼尔纱又称绳绒，它是用两根股线做芯线，通过加捻将羽纱夹在中间纺制而成。纤维被握持在合股的芯纱上，纱线表面布满耸立的纤维茸毛，外观如扁平或圆形的瓶刷。柔软丰满的毛茸，使织物极具丝绒感，悬垂、滑顺、光泽优雅，无需复杂的组织结构，便有特殊效果。用于绒类织物、休闲装及室内装饰织物、手工毛衣编结用线。
（2）金银花式线 ：将金、银或其他颜色的铝薄片夹入两层透明涤纶薄膜之间，加工后便成为金银丝线。用金银丝后，闪烁的光泽华丽耀眼，产品显得华贵、高雅、绚丽夺目。
