球头云台都是17毫米吗为什么很多人对这个问题比较感兴趣，下面让我们一起来看吧，希望可以帮助到你。
云台相机一般选几毫米焦距的好
云台相机聚焦一般3.6和4毫米好。选择方法如下：
1、凸透镜渗毁能使平行光线聚焦于透镜的焦点。
2、在电子中利用握喊物磁场和电场可使电子流聚焦。
3、雷达利用凹面镜使甚高频聚焦。
4、定焦。首先从外观来判断段液，一般定焦比较短一些它只有一个变焦环，而变焦则多一个聚焦环。
使用微距拍摄的技巧整理
1、用你最大的努力去聚焦
拍摄微距照片，诀窍就是聚焦要精确;因为微距照片的清晰焦点范围很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍摄花朵上蜜蜂的微距影像，必须确保蜜蜂精确聚焦清晰;假设从镜头到蜜蜂的距离变化了哪怕不到1厘米，都会失去清晰焦点。因此，在拍摄奇妙的微距照片过程中，聚焦是极折磨人的。
一般自动对焦在微距的用途相当有限。因为当你用自动对焦对好以后，再构图时你已经移动了相机，而对焦亦已经不同。当然最先进的多点对焦相机闪可以解决此问题。
正确的对焦方法是先在镜头上设定大约的放大率，接近主题，构图，再对焦。
紧记的是：先粗略对焦，再构图，再精确对焦。因为若你用自动对焦或对焦指示或裂像对焦而将主题放在画面中央先对焦，当你移动相机时，对焦位已经不同。即使你能保持相机/镜头与主题的距离(极难做到)，由于三角关系，在非中央的主题的在中央的主题对焦点仍是不同的! 由于拍摄微距景物手震的影响比一般情况明显得多，塌键除了上下左右的震动被"放大"了外，亦会影响前后对焦;但另一方面由于要得到大景深而要收细光圈;所以如是拍摄静物，脚架是最佳的固定相机方式。
如要拍摄昆虫等会动的东西，其难度相应较高。小心使用的话，脚架仍是可行。但若要使用手持，则需注意当时所用的快门，及拍多些菲林以增加成功机会。当然，高速菲林可以帮助提高快门速度。
在户外拍摄，即使用上脚架仍要注意风的问题。很多拍摄主题都很容易被风吹动，这时除了等以外亦可用对象挡风。从前有些影友会带备黑卡雨伞等以作此用途。
2、使用你能承担得起的最好的镜头
摄影说到底只不过是物体在胶片上成像而已，静态情况下，在光路上对成像起决定因素的就是镜头的素质。一只好的镜头可以在单位面积内表现更多的细节，边缘成像质量与中心相差很小，并且没有明显的色散。微距镜头是拍摄微距的最佳选择，各个品牌的微距镜头都毫无例外地拥有非常高的成像质量。如果对像场是否平直有特殊要求的话，微距镜头更是唯一的选择。
必须指出的是，对于成像来说，镜头无疑是重要的，论坛中很多朋友也热衷于讨论各种镜头的成像差异，但真正把手中镜头发挥出极至的并不在多数。比较不同镜头的素质、甚至要用某款镜头挑战其它，起码要把自己的镜头用好才是。做个简单的算术(也许袭衫举过于简单了，用不着深究)，假如镜头A的实际质量是5，B的实际质量是4，A的使用者发挥了70%的像质，而B的使用者更加细心，发挥了95%，最终的结果还是B取胜了。所以这种比较不能真正说明问题。打这个比方是想说明∶其实我们很多朋友手中的镜头已经足够好了，只是在技术上提高的余地还很大，花更大的耐心研究一下技术恐怕比更新器材更容易获得成功。
3、使用稳定的三脚架
微距摄影一般都需要比较慢的速度。以我们熟悉的阳光16法则为例，该法则适用于晴朗天气下无穷远合焦的情况。对于微距摄影来说，当镜头合焦在比较近的距离时，光线在镜头延伸筒内有一定的损失，所以这个法则要修正为“阳光11法则”。也就是说∶在晴朗的阳光下，在拍摄充分照明的近物时，对应于f11的光圈，速度应为1/ISO。对于100度的胶片来说，上述情况下，应该使用1/125的速度。但是大多数情况下，为了获得均匀、细致的照片，拍摄微距应该尽量避免强烈的阳光直射，拍摄的时间大多为清晨和傍晚，多云的天气是最佳选择。比较讲究的摄影师，如果必须在高角度的太阳光下进行拍摄，则有意使用柔光板、遮光伞等设备进行遮挡。何况很多情况下，为了获得更高的放大倍率及特殊效果，还会使用一些额外的微距附件，比如延伸筒、增距镜或者琥珀镜、偏振镜等等。这时实现正常曝光需要的速度就大大降低，根据我的经验，这个速度通常在1/30-4”之间。如果你偏爱使用低感光度的胶片，就要面临更大的挑战。不知道在座的有几位有信心以1/8”手持获得高质量的微距片子，反正我不行。所以，三脚架对于微距摄影来说绝对是必须的。在拍摄了一段时间的微距以后，我现在基本上是没有三脚架就不按快门的。
理论上讲，三脚架越重越好。对于拍摄微距来说，我们必须在重量和便携性上做一个妥协。所以你能抗得动的最重的三脚架是对于你来说最好的选择。如果三脚架本身的重量还不够稳固，在使用的时候还可以附加一些额外的重物，比如石块、摄影拍碧包等等。不过必须保证这些附件不能随便晃动，否则只能适得其反。顺便提一下，选择微距用的三脚架，除了重量以外，三脚架能否很方便地降低到地面高度是另一个重要的指标，因为很多情况下，主体的位置是贴近地面高度的。而且重心低的三脚架可以有效减少晃动。
使用三脚架时，尽量不要升高中柱，最好也不伸出最细的腿节，并且一定要确认所有的可活动部位都已完全锁死，任何松动的部位都会把振动放大。选择放置三脚架的位置时也应尽量选择坚固并有一定摩擦力的'平面。大家可能都有体会，在家里光滑的瓷砖地面上，用手向下按压三脚架的云台，几乎所有三脚架都会有一定的滑动。如果在野外必须架在松软的土地上时，应该事先把各条腿都压实，尽量戳到底，有脚钉的最好使用脚钉。使用各种云台或者球头时，应该尽量保证相机、镜头的重心在三脚架的中心线上，这样机身上的振动可以在一定程度上被三脚架吸收掉。
4、使用快门线和反光镜锁
按动快门的瞬间动作会使机身产生一定的位移。虽然通过训练可以在一定程度地减少其影响，但是很难根除，特别是三脚架不够稳定的时候更要小心。如果一定要手动触发快门的话，最好通过某种动作使身体与三脚架、相机形成一个整体。比如∶左手向下压住云台，肘部向内侧夹紧，右手抓紧机身手柄，食指匀速按动快门并且尽量保证用力的方向是垂直向下的。
反光镜升起时的振动过程大约会持续1/15秒，所以反光镜锁的适用范围大约在1/30-1/2秒之间。我个人拍摄微距的时候总是尽量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感范围内。对于长焦镜头来说(看到过有人说135mm以上)，MLU功能是很有帮助的。
不知道有没有人曾经测试过电子快门线和机械快门线的区别，反正我比较偏向于使用电子线，因为总觉得机械动作会产生位移，不过没有足够的证据，也许只是心里安慰而已。
如果机身没有反光镜锁或者快门线功能，可以使用自拍。部分机身在自拍时有反光镜预升的功能，实际效果与反光镜锁相似。使用自拍时不要把自拍时间定得太短，保证相机振动完全停止下来以后快门才会开启，一般4——5秒应该足够了。
5、使用颗粒细腻的反转片
反转片几乎是职业自然摄影师的唯一选择，其色彩绚丽，质感细腻，拥有负片无法比拟的优势。第一次用反转片的朋友，总会“从凳子上掉下来”。
透过正在对近摄物体进行聚伙的镜头，你会发现：随着镜头离机身越来越远，调焦距离变得越来越近。许多变焦镜头具有近摄功能，它可发出常规范围伸长镜头。
微距镜头具有极地扩展聚焦范围的功能，因而被用于高清晰度的微距特写摄影。别的近摄技术包括在机身和镜头之间加用伸缩管或皮腔。微距摄影的照明，可能难度较大，因为照相机，镜头和三脚轲离被摄物太近，很可能在被摄体上投下不必要的阴影。这个问题可能通过在35毫米照相机上使用比50毫米标准镜头更长的100毫米以上的镜头得到部分解决。环形闪光灯能对近摄物体提供最易控制的照明方式。
由于选用大光圈拍摄，蓝色的花同从背景中分离了出来。为了拍摄面，景深 浅，精确聚焦要严格。
在非常近的距离上拍摄时，即使被摄体极其地移动，也会造成十分模糊的影象，为了避免此处画面布局图上的花朵的摇动，在的一边撑起了一块白色卡纸做的反光板，权当防风篱，同时用一条金属比使花茎变得稳固些。
为了拍摄小物体的特写，比如蝴蝶、昆虫、硬币或珠宝等等，你常常需要把照相机镜头安放在距被摄体特别近的位置。这有可能产生是因为照相机 和镜头靠得如此之近，以致于被摄体很难得到它所必需的充足的光线。一只100毫米的微距镜头可使照明变得简便些，因为它能使你在被摄体较远处的地方拍摄。
如果想在微距摄影中获得优良的成像质量，微距镜头是唯一的选择。微距镜头是专门为微距摄影而生的，在设计微距镜头的光学镜组时，是和常规镜头有所不同的。前面说过，常规镜头的拍摄距离都是按几十倍以上的焦距来考虑的。而微距镜头的拍摄距离则要近得多，最近拍摄距离仅有几倍焦距的的距离。更重要的是，还要校正近距离拍摄时的各种像差。尤其是球面像差和畸变，都要经过严格的校正，以保证翻拍平面物体如照片、图纸等时，能够真实地还原其原貌。各个厂家生产的35毫米相机的微距镜头，一般都有三种规格：50mm(含55、60mm);100mm(含90、105mm);180mm(含200mm)，放大倍率都能达到1∶1。微距镜头的焦距越长，最近拍摄距离也就越远。因此，长焦距微距镜头更适合于拍摄昆虫，和其他不易接近的物体。上面谈到的微距镜头除了用于微距摄影外，都可以当作成像优良的常规镜头来使用。此外，佳能和美能达公司各有一款高放大倍率的微距专用镜头，这两种专用镜头只能用于微距摄影，放大倍率超过1∶1，胶片上的成像将大于原物。佳能MP-E65mm F2.8 1-5X Macro Photo，该镜头的放大倍率可达5∶1;而美能达AF Macro Zoom 3X-1X F1.7-2.8，该镜头最大放大倍率达到3∶1。120单反相机也有相应的微距镜头，如哈苏的配套镜头中，Zeiss Makro-Planna CF120和Zeiss Makro-Planna CF135就是两款微距镜头，后者加上近摄皮腔可以达到1∶1的放大倍率。
另外，各大相机厂家还有专门的微距闪光灯，供微距摄影专用。微距闪光灯闪光指数比较小，只适于近距离拍摄。专用闪光灯的自动功能，在微距闪光灯上也能实现。另外，微距闪光灯都是套在镜头的前端，可以营造无影的拍摄效果。佳能有微距环形闪光灯MR-14EX和微距双灯闪光灯MT-14EX;美能达有微距双灯闪光灯T-2400和微距环形闪光灯R-1200;尼康有微距环形闪光灯SB-29;哈苏也有一套微距双灯闪光灯。
还有一种近摄附件，这就是近摄接圈。近摄接圈是加装在镜头和机身之间，相当于延长了镜头的像距，从而获得较大的放大倍率。近摄接圈附件通常是由几个接圈组成的，几个接圈各自有不同的长度，比如12毫米、25毫米等等，既可以单独使用，也可以组合起来使用。
摄影三脚架选购指南：入门/便携/专业 看看你最适合哪一种
大家好呀，我是佛系老司机。
先来说说乱带我这3个三脚架的来历：
前不久我入手马小路ET-1541T三脚架后，写了一篇详细的旅拍体验文章，被马小路的创始人“色而不淫”看到了。我们通过客服联系上后，他表示：写得很不错，但没有对比，对用户的参考意义不大。老板讲话就是讲究，先给颗甜枣再给一巴掌！不过他说的这一点，我认。我曾用了两年时间，陆续评测了20多台行车记录仪，才对这类产品有了些相对深入的认知，才写出了多篇收藏过千的对比和导购文章。一个月前，他寄来另外两款脚架让我体验：一个是我之前特别纠结、“弃”而不舍的XT-15——设计极其轻巧；另一个是我压根就没正眼看过的MT-2542S套装——专业级中高端脚架（好吧，是我不敢看）。
各位放心，除了脚架，我并没有收到半毛钱费用——色总也对我大方地承认他是个小气的人，当然，他也颇为自信地没提出任何“创作要求”，所以产品的优缺点我都会直言不讳。
当然，本文并不涉及其他品牌竞品（手头没有），因此不具备客观对比的条件，所以本文只能算是导购文章。如果您本来就考虑马小路的脚架，那么本文应该非常适合你。如果您对三脚架还不太了解，那么本文也可以帮您迅速入门成精，因为都是通用的知识点。
相信大多数第一次购买摄影三脚架的人，并不会把预算定得很高孙缓，也不会考虑价格过低的三脚架——担心便宜没好货（确实如此）。在电商平台上随便逛逛就不难发现，500~1000元的产品数量和销量最多。你会不会纠结：500的够不够用？1000甚至2000的能好到哪里去？
我手头这三个马小路的三脚架正好覆盖了500元、1000元、2000元三个价位，从用途上可分为通用和旅行三脚架，从设计上又可分为传统与创新设计，从定位上还可以分为入门与专业三脚架。本文就从这三个维度详细聊聊三脚架的区别，帮您初步确定最适合自己的摄影脚架类型（不涉及摄像脚架），文章较长，知识点较多，欢迎收藏后阅读。
ET-1541T和XT-15的自重都比较轻，都很适合旅拍。其中，XT-15比ET-1541T还要轻500g，仅重900g，差不多两瓶矿泉水的重量。虽然它没有ET-1541T的反折式设计，但凭借异形中轴的设计，使其收纳后的体积要比ET-1541T纤细得多，普通背包的侧兜就能放下，更加适合长距离步行时携带。
不过XT-15并不适合所有人，请往下看。
如果你是想要一副能够应付绝大多数使用场景，且希望它在轻巧的同时还能有足够的承重力、稳定性甚至一些扩展性，那么ET-1541T这种传统反折三脚架最适合。它的技术成熟，设计实用，没有明显的缺点，也没有明显的优点。虽然给不到你极致的体验，但也没什么可抱怨的。
索尼全画幅无反相机A7C，加上腾龙28-200mm大变焦镜头，总重量1kg，放在ET-1541T上稳稳当当，拍延时或慢门时，即便有点小风也不会有明显的晃动。天台拍摄时，升起中轴可以避开护栏，但稳定性会受到很大影响。
但如果相机镜头的总重超过2kg，我觉得还是要买ET高规格的型号，或者更专业的MT系列。更重的脚架还可以降低因“头重脚轻”带来的意外风险。
至于XT-15，从便利性和外观等角度来说，确实很吸引人，但它的承重、稳定性和不可拆卸云台，都不是为了满足你“既要又要还要”而设计的，除非你就是认准了它的优点，并接受它的不足。
ET和MT系列的设计思路都是在轻便与稳定中找各自的平衡点。ET追求轻便多一些，MT追求稳定多一些。
而XT-15为了追求极致轻巧，就不得不舍哗凯芦弃更多的稳定性。它的设计关键在于脚管的“内紧式”锁紧装置，这个装置的优缺点都非常突出。
“内紧式”的优点：
1、脚管展开速度更快更方便。
2、脚管关节结构平整，体积更小。
3、零件更小，重量更轻。
“内紧式”的缺点：
1、锁紧力度不如“外紧式”，在地上拖拽脚架时，锁紧装置更容易松开。
我之前最担心锁紧力度小的问题，其实只要你使劲拧紧，并且不在地上拖拽脚架，是完全没有问题的，只是新手可能会忽略这些使用上的细节。而用惯了笨重传统脚架的老手，则不会有操作技巧方面的问题，他们要的就是XT-15的轻便，这是传统脚架无法满足的。当然，老手肯定不会把重要任务交给XT-15，他们清楚XT-15这种内紧式设计有所为，有所不为，他们也有足够的经验来应对XT-15的弱点。
2、每节脚管的微调不太方便。
原本我以为“内紧式”无法对单节脚管的长度进行调整，拿到实物后才知道是可以的，方法和传统的“外紧式”一样，握住上下两节脚管直接拧即可，但由于脚管关节处并没有锁紧旋钮，所以如果你想微调腿脚高低，就必须双手操作，而传统的“外紧式”则可以单手操作。
其实“内紧式”的操作优势在于一次性“完全展开”的效率更高。
3、单节脚管不可拆卸。
三脚架最怕脚管进沙子，传统“外紧式”至少还能轻松卸下脚管DIY清理，但“内紧式”就没辙了，因此坚决不能在沙滩、沙漠、沙尘天气等环境使用。一旦脚管进沙出现卡死或者外观损伤，自己是无法拆解更换的，只能返厂维修。这是“内紧式”技术的天生缺陷，只能靠使用者的经验来避免。
仅从价格并不能完全区分入门与专业，比如XT-15近千元的价格，完全可以买到承重更强、更稳的传统专业脚架。专业脚架除了会在核心参数上做提升，如更高的承重极限、更强的耐候性、更安全和更便利的操控，还会在细节上精益求精，来满足专业用户的严苛需求。
如何把脚架的稳定性做强？其实只需把脚架做大做重做硬就行了，这事并不难，比如铝合金脚管天生比碳纤维脚管更重，更硬，所以依然是视频摄像类脚架的顶梁柱。当然，谁都想要“又轻又稳”的脚架，可是“轻”与“稳”压根就是“有他没我，有我没他”的死对头，所以才会催生出这么多种不同类型的产品。
MT-2542S只比入门级的ET-1541T重了约600g，体现在脚管碳纤维的层数更多、直径更大，以及脚管更大1 的最小支撑角度，这些都是增加脚架稳定性的必要条件。从体积上来说，MT-2542S也要更大一号，因此可以装载球头更大、功能更多的云台——大尺寸球头可以增加云台的承重力和稳定性；云台调节功能的完善，可以为重量级相机和镜头提供更加便利安全的操控性。
另外，马小路的ET和MT系列都配有隐藏式金属脚钉，可以在非光滑路面及冰面上提供更好的稳定性。只有脚架、云台的稳定性同时增加，才能提升最终拍摄的稳定性和安全性。
而XT-15的极致轻便已经牺牲了较多的稳定性，也就没有必要在脚钉上找补了，去掉三块金属还能让脚架更轻。
正规厂家都会重视脚架的安全，只是根据产品定位的不同，重视程度有所不同。比如专业拍摄设备一般都比民用消费级产品重得多，贵得多。重量大，意味着操作风险就更高；设备贵，意味着维修成本就更大，所以专业级脚架除了基本的安全要考虑，还会将二八定律反转——用80%的精力研究如何防范发生概率仅为20%或更低的风险，力争万无一失。
专业级MT-2542S套装中的XB-2R云台，它的球体锁紧装置由两个旋钮组成，可以通过内嵌的小旋钮来限制主旋钮的锁紧行程（也就是设定球头最松是多松）。比如你在卸下很重的设备时，如果一不留神把球头锁紧旋钮松过头了，手又没扶稳，沉重的设备可能会突然倾倒。
为了防止这种意外情况发生，就可以提前通过小旋钮将主旋钮的“最松”位置做个限制，这样主旋钮即便拧到头，球头也有一定的锁紧力，避免设备突然倾倒。这个功能对于普通爱好者，或者不明白原理和操作的人来说，反而让人觉得多此一举。
XT-15在极致轻便的前提下，采用安全性较低的“内紧式”脚管也是合理的，从产品定位上来说利大于弊。就像你不能要求一台轻便灵活的摩托车比一台买菜车更安全，而是应该结合自己的需求，在更轻便与更安全之间做出选择。如果选择摩托车，那么就戴好头盔护具谨慎驾驶，但即便是选择沃尔沃 汽车 ，也不是万无一失的，安不安全关键还是看自己怎么用。三脚架同理。
专业三脚架不会像入门脚架那样什么功能都做，比如可拆独脚架、中轴横置、反折低拍……这些都少见。因为增加这些功能多多少少都会影响稳定性、增加故障风险。所以MT-2542S连中轴都没有，想要加高，只能再单独买根中轴拧上。这样的好处不仅提高了稳定性，减少了自重，还使脚架收合后的整体直径更小，更便携。
许多行业也有类似的情况：越专业的产品功能越单一，想实现更多功能，就需要通过购买专业配件来组成一套系统。比如电脑、音响、健身等行业。
摄影新手往往偏爱“多功能”产品，来满足自己“说不定将来用得上”的需求。没错，将来确实可能用上，但未必很好用。因为世上没有完美的事物，产品功能越多，就越要做出更多妥协，比如升起中轴后的稳定性会大大降低，因此我们购买三脚架时不能只看升中轴的最大高度，更多应该看不升中轴的最大高度够不够。
回过头再看XT-15，它的功能其实并不比入门级的ET-1541T丰富和实用，甚至也不如ET-1541T稳定和安全，使用时需要更加小心，但它却在“小而轻”这件事上做到了极致，因此也可以算是走轻量化路线的专业细分产品。
如果您就是一个普通摄影爱好者，相机设备不重也不是很昂贵，那么入门级的ET-1541T不仅价格实惠轻巧便携，而且功能齐全使用门槛低。新手上来就买笨重复杂的专业脚架，很可能会失去带出门的意愿。
如果您已经有丰富的三脚架使用经验，但时常犹豫到底带不带那只笨重的三脚架，那么XT-15这类“两瓶矿泉水重量”的超便携三脚架，应该会成为你的EDC（日常携带）新宠——有人甚至上下班都随身带着它。
世界上没有哪个产品是完美、全能、适合所有人的，因为每个人的需求不同、侧重点不同、消费能力也不同。所以厂家在设计产品时就会有不同的方向，例如马小路的ET、XT、MT三个系列，分别对应了入门、超便携和专业，三条不同方向的产品线。我们先大致确定适合自己的产品线，就不至于挑花眼了。
我也问过马小路的负责人，如果不考虑成本，能不能做出又稳定、又轻便、又专业的三脚架？他说：就目前国内现有的材料和加工手段来说，这样的三脚架基本上是无法实现的，即便有，也会在你不易发现的地方做出妥协。
都是我自己一点一点查的，求赞！
卡片机拍微距的技巧
1、用最大的努力去聚焦
拍摄微距照片，诀窍就是聚焦要精确；因为微距照片的清晰焦点范围很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍摄花朵上蜜蜂的微距影像，必须确保蜜蜂精确聚焦清晰；假设从镜头到蜜蜂的距离变化了哪怕不到1厘米，都会失去清晰焦点。因此，在拍摄奇妙的微距照片过程中，聚焦是极折磨人的。
一般自动对焦在微距的用途相当有限。因为当你用自动对焦对好以后，再构图时你已经移动了相机，而对焦亦已经不同。当然最先进的多点对焦相机闪可以解决此问题。
正确的对焦方法是先在镜头上设定大约的放大率，接近主题，构图，再对焦。
紧记的是：先粗略对焦，再构图，再精确对焦。因为若你用自动对焦或对焦指示或裂像对焦而将主题放在画面中央先对焦，当你移动相机时，对焦位已经不同。即使你能保持相机/镜头与主题的距离（极难做到），由于三角关系，在非中央的主题的在中央的主题对焦点仍是不同的！ 由于拍摄微距景物手震的影响比一般情况明显得多，除了上下左右的震动被"放大"了外，亦会影响前后对焦；但另一方面岁神由于要得到大景深而要收细光圈；所以如是拍摄静物，脚架是最佳的固定相机方式。
如要拍摄昆虫等会动的东西，其难度相应较高。小心使用的话，脚架仍是可行。但若要使用手持，则需注意当时所用的快门，及拍多些菲林以增加成功机会。当然，高速菲林可以帮助提高快门速度。
在户外拍摄，即使用上脚架仍要注意风的问题。很多拍摄主题都很容易被风吹动，这时除了等以外亦可用对象挡风。从前有些影友会带备黑卡雨伞等以作此用途。
2、使用能承担得起的最好的镜头
摄影说到底只不过是物体在胶片上成像而已，静态情况下，在光路上对成像起决定因素的就是镜头的素质。一只好的镜头可以在单位面积内表现更多的细节，边缘成像质量与中心相差很小，并且没有明显的色散。微距镜头是拍摄微距的最佳选择，各个品牌的微距镜头都毫无例外地拥有非常高的成像质量。如果对像场是否平直有特殊要求的话，微距镜头更是唯一的选择。
必须指出的是，对于成像来说，镜头无疑是重要的，论坛中很多朋友也热衷于讨论各种镜头的成像差异，但真正把手中镜头发挥出极至的并不在多数。比较不同镜头的素质、甚至要用某款镜头挑战其它，起码要把自己的镜头用好才是。做个简单的算术（也许过于简单了，用不着深究），假如镜头A的实际质量是5，B的实际质量是4，A的使用者发挥了70%的像质，而B的使用者更加细心，发挥了95%，最终的结果还是B取胜了。所以这种比较不能真正说明问题。打这个比方是想说明∶其实我们很多朋友手中的镜头已经足够好了，只是在技术上提高的余地还很大，花更大的耐心研究一下技术恐怕比更新器材更容易获得成功。
3、使用稳定的三脚架
微距摄影一般都需要比较慢的速仔帆度。以我们熟悉的阳光16法则为例，该法则适用于晴朗天气下无穷远合焦的情况。对于微距摄影来说，当镜头合焦在比较近的距离时，光线在镜头延伸筒内有一定的损失，所以这个法则要修正为“阳光11法则”。也就是说∶在晴朗的阳光下，在拍摄充分照明的近物时，对应于f11的光圈，速度应为1/ISO。对于100度的胶片来说，上述情况下，应该使用1/125的速度。但是大多数情况下，为了获得均匀、细致的照片，拍摄微距应该尽量避免强烈的阳光直射，拍摄的时间大多为清晨和傍晚，多云的天气是最佳选择。比较讲究的摄影师，如果必须在高角度的太阳光下进行拍摄，则有意使用柔光板、遮光伞等设备进行遮挡。何况很多情况下，为了获得更高的放大倍率及特殊效果，还会使用一些额外的微距附件，比如延伸筒、增距镜或者琥珀镜、偏振镜等等。这时实现正常曝光需要的速度就大大降低，根据我的经验，这个速度通常在1/30-4”之间。如果你偏爱使用低感光度的胶片，就要面临更大的挑战。不知道乎戚亏在座的有几位有信心以1/8”手持获得高质量的微距片子，反正我不行。所以，三脚架对于微距摄影来说绝对是必须的。在拍摄了一段时间的微距以后，我现在基本上是没有三脚架就不按快门的。
理论上讲，三脚架越重越好。对于拍摄微距来说，我们必须在重量和便携性上做一个妥协。所以你能抗得动的最重的三脚架是对于你来说最好的选择。如果三脚架本身的重量还不够稳固，在使用的时候还可以附加一些额外的重物，比如石块、摄影包等等。不过必须保证这些附件不能随便晃动，否则只能适得其反。顺便提一下，选择微距用的三脚架，除了重量以外，三脚架能否很方便地降低到地面高度是另一个重要的指标，因为很多情况下，主体的位置是贴近地面高度的。而且重心低的三脚架可以有效减少晃动。
使用三脚架时，尽量不要升高中柱，最好也不伸出最细的腿节，并且一定要确认所有的可活动部位都已完全锁死，任何松动的部位都会把振动放大。选择放置三脚架的位置时也应尽量选择坚固并有一定摩擦力的平面。大家可能都有体会，在家里光滑的瓷砖地面上，用手向下按压三脚架的云台，几乎所有三脚架都会有一定的滑动。如果在野外必须架在松软的土地上时，应该事先把各条腿都压实，尽量戳到底，有脚钉的最好使用脚钉。使用各种云台或者球头时，应该尽量保证相机、镜头的重心在三脚架的中心线上，这样机身上的振动可以在一定程度上被三脚架吸收掉。
4、使用快门线和反光镜锁
按动快门的瞬间动作会使机身产生一定的位移。虽然通过训练可以在一定程度地减少其影响，但是很难根除，特别是三脚架不够稳定的时候更要小心。如果一定要手动触发快门的话，最好通过某种动作使身体与三脚架、相机形成一个整体。比如∶左手向下压住云台，肘部向内侧夹紧，右手抓紧机身手柄，食指匀速按动快门并且尽量保证用力的方向是垂直向下的。
反光镜升起时的振动过程大约会持续1/15秒，所以反光镜锁的适用范围大约在1/30-1/2秒之间。我个人拍摄微距的时候总是尽量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感范围内。对于长焦镜头来说（看到过有人说135mm以上），MLU功能是很有帮助的。
不知道有没有人曾经测试过电子快门线和机械快门线的区别，反正我比较偏向于使用电子线，因为总觉得机械动作会产生位移，不过没有足够的证据，也许只是心里安慰而已。
如果机身没有反光镜锁或者快门线功能，可以使用自拍。部分机身在自拍时有反光镜预升的功能，实际效果与反光镜锁相似。使用自拍时不要把自拍时间定得太短，保证相机振动完全停止下来以后快门才会开启，一般4——5秒应该足够了。
5、使用颗粒细腻的反转片
反转片几乎是职业自然摄影师的唯一选择，其色彩绚丽，质感细腻，拥有负片无法比拟的优势。第一次用反转片的朋友，总会“从凳子上掉下来”。
透过正在对近摄物体进行聚伙的镜头，你会发现：随着镜头离机身越来越远，调焦距离变得越来越近。许多变焦镜头具有近摄功能，它可发出常规范围伸长镜头。
微距镜头具有极地扩展聚焦范围的功能，因而被用于高清晰度的微距特写摄影。别的近摄技术包括在机身和镜头之间加用伸缩管或皮腔。微距摄影的照明，可能难度较大，因为照相机，镜头和三脚轲离被摄物太近，很可能在被摄体上投下不必要的阴影。这个问题可能通过在35毫米照相机上使用比50毫米标准镜头更长的100毫米以上的镜头得到部分解决。环形闪光灯能对近摄物体提供最易控制的照明方式。
